Copa del Mundo de Bloque en USA

La competición internacional regresa a EE. UU. El 6 y 7 de Junio del presente año, se llevara a cabo en Vail, Colorado otra de las pruebas de la “Copa del Mundo de Bloque”.

En esta competencia la atención estará centrada en ver como les va a los escaladores norteamericanos frente a los europeos, que sin duda alguna son los más experimentados en este tipo de eventos.

La organización de USA CLIMBING espera convocar a sus escaladores más emblemáticos que tienen experiencia en Copas del Mundo como: Daniel Woods, Chris Sharma y Lisa Rands quienes serán reunidos junto con Paul Robinson, Alex Puccio y Alex Johnson entre una lista creciente de otros estadounidenses aspirantes.

Esta competición tendrá algunos puntos muy interesantes sobre los que destacan; la oportunidad de exhibir tanto el talento de los escaladores norteamericanos como el de sus armadores, como el caso reciente de Daniel Woods que con su tercer lugar en la pasada prueba de bloque de Austria probo que puede competir por máximo puesto.

Fuente: Climbingnarc.com

Dosage 5

Aquí tienen otro adelanto de lo que podremos ver en la en la quinta entrega de la serie Dosage por Big UP Productions.

DIMAROCK 2008 "Duelo a 4"

Joseba Sáiz, Dani Andrada, Chris Sharma y Tomas Mrazek tomaron parte en el Dimabloc "Duelo a 4".

DimaRock es show y emoción, y más si cuentas con escaladores de altura como Chris Sharma, Dani Andrada, Tomas Mrazek y Joseba Sáiz.
Un bloque por competidor, una caja a rebosar de presas y una mañana para equipar un problema al gusto de cada uno, eso sí, con mucho tino para encadenarlo tu y ponérselo difícil al resto. 600 euros por bloque, repartido entre los repetidores. Ya reunidos en la estructura bloquera de Walltopia, el poker de ases comenzaba a calentar las llaves allen y las yemas. “Me ha tocado el peor muro”, comentaba Dani, encaramado a la escalera por la que evolucionaba imaginando como equipar su plancha vertical con dos formas. A la postre, y lleno de imaginación, dejaría despues un problema extraño, con lanzamientos, muy dinámico y de maña. “Muy creativo”, exclamaba Jacky Godoffe cuando veía los pasos poco ortodoxos que Andrada había previsto y que solo Sharma completaría por la tarde.

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Joseba se decantó por las regletas. Mrazek por un bloque técnico con multitud de movimientos. Y Sharma por la potencia salvaje que le caracteriza. Una vez equipados, llegaba el mediodía. Descanso, buena comida y a prepararse para el espectáculo de la tarde.

Lo cierto es que Sharma no dio opciones. Empezando por el problema de Dani, fue sacando una a una todas las propuestas. Joseba y Dani se pelearían lo indecible con cada línea, pero el esfuerzo matutino, a pesar del constante aliento del público, hizo mella en ellos y su casillero quedaría a cero. Sería Mrazek el único que hiciera algo de sombra al californiano, arrancando aplausos desde el top de su propio muro y del de Joseba.

Vencedor: Sharma, que se encuentra en uno de esos momentos dulces suyos, lo que le llevaría a acumular 1.800 euros en apenas una hora. Mrazek añadiría 600 a sus arcas.

En cualquier caso, el publico se lo pasó super bien. Otra lección de espectáculo en Dima que debería servir de ejemplo para posibles futuros eventos, para buscar nuevas propuestas que atraigan y aferren a un público necesitado de innovación. Agilidad, coordinación y bloques cinco estrellas montados por cuatro escaladores cinco estrellas.

Video del montaje de los Bloques



Articulo: desnivel.com

Otra a vista para Sharma

Chris Sharma se apunta T1-Full equipe, más que posible 8c, a vista. Poco antes, el californiano protagonizaba el encadenamiento de Gancho perfecto, primer noveno de Margalef.

Se trata de la nueva vía abierta por Víctor Fernández en Oliana, que lleva por nombre T1-Full equipe, en homenaje a la tienda de Manresa que les cedió el material para equiparla. La vía es un impresionante muro de 35 m. repleto de minúsculas regletas, laterales y algún que otro agujero, y que ha sido cotada como 8b+ aunque según Daila Ojeda quien estuvo presente durante el encadenamiento pudiera ser 8c. Sea como fuere, Sharma se embolsaba a vista esta obra "al viejo estilo" de Víctor.



Fuente: desnivel.com y vicho-korleone.blogspot.com

Escalada Infantil

¡La Copa Venezuela de Escalada infantil ha comenzado!

Alrededor de 63 atletas, provenientes de 10 estados y con edades comprendidas entre los 9 y 13 años, se dieron cita el pasado fin de semana en la "Puerta" estado Trujillo para competir en la primera valida de la Copa Venezuela de Escalada. Durante dos días y en dos modalidades, (Dificultad y velocidad) estos pequeños escaladores, hicieron gala de sus habilidades en este deporte, dejando claro que en estas categorías no hay perdedores sino muy buenos escaladores ¡Felicitaciones! a todos los participantes y a la Asociación de Escalada del estado Trujillo por su valiosa colaboración en la organización de esta competencia.

Este es un evento, organizado por la Federación Venezolana de Escalada, que permite la promoción de esta actividad para los mas pequeños, en los diferentes estados del país.




Fotos: Daniel Fajardo

Adam Ondra repite Action direct

El joven escalador repite la célebre vía que Wolfgang Güllich abría y encadenaba en 1991 en los bosques de Frankenjura. A sus 15 años, Adam suma nueve líneas de 9a y otra de 9a+ (La Rambla, Siurana).

Una de las líneas más legendarias de la escalada deportiva, el primer 9a, la ruta maestra de Wolfgang Güllich en Frankenjura: Action direct. Poco más se puede decir de una vía que desde 1991 ha permanecido como una de las más duras del planeta.

Adam, se acerco hasta allí para probar sus doce metros de monodedos y bidedos. 15 intentos le fue el costo para repetir esta vía: "Es terriblemente poderosa, muy dura para mí y el lanzamiento me va a ser muy complicado", comentaba el checo poco antes.

Seguir Leyendo... Action direct (9a) ya cuenta con un buen número de repeticiones y hasta ahora, el grado que posee no ha recibido propuestas de modificación. Desde Güllich, que realizaba la primera ascensión, muchos han sido los escaladores de renombre que se han acercado a ella y unos pocos los que la han resuelto. Alexander Adler en 1995 le añadía la segunda muesca y pasarían cinco años hasta que llegase la tercera, obra de Iker Pou. Un año después era Dave Graham quien se la sumaba a su libreta, al que seguirían Christian Bindhammer en 2003, firmando la repetición más rápida (solo una semana de ensayos), y en 2005 el británico Richard Simpson y el japonés Dai Koyamada sumaban la sexta y séptima ascensión de la línea. Kilian Fischuber se llevaría la octava, y ahora Ondra se hace con la, que sepamos, novena. Y su grado permanece inamovible.

Adam por su parte, se prepara para las pruebas internacionales juveniles, en las que se hace difícil imaginar a alguien más capaz a sus 15 años, habiendo sumado en los últimos doce meses hasta ocho novenos. El último, también en Frankenjura, Unplugged (9a), a principios de mes. Además, Adam viene de ganar la edición de 2008 del Melloblocco.

Articulo: desnivel.com

"Gancho Perfecto" 9a en video

Victor Fernandez,escalador español monta este pequeño corto de la primera ascención de la vía "Gancho Perfecto" por Chris Sharma en Margalef.



http://vicho-korleone.blogspot.com

Nueva técnica de aseguramiento con el GriGri

Hace algunos años, los accidentes con el GriGri eran bastante comunes. El mes pasado, Petzl sacó un nuevo vídeo sobre aseguramiento y sugerencias sobre una nueva técnica de GriGri.

GRIGRI - Belaying the leader
Cargado por Petzl-crew

Chapear un seguro

Quizás algunos ya lo sepan pero no está de más recordarlo...

Cuando chapeas un seguro expansivo con chapa, es de vital importancia que lo hagas pasando el mosquetón hacia la tuerca/tornillo, de la chapa. De lo contrario el mosquetón puede encajarse contra la tuerca/tornillo (vean la foto cortesía de Petzl). Si esto último ocurriera, el mosquetón sólo aguantaría un tercio del total (3.5KN en lugar de 10KN). Esto significa que puede romperse incluso en pequeños vuelos si caes en las primeras chapas de la vía. Así que, vuelvan a echar un ojo a la foto y en el futuro chapea siempre del lado contrario a lo que ésta muestra.

Fuente: 8a.nu

Comienza la Copa de España de Escalada

Ramon Julián inicia la temporada con victoria, seguido de Marco Jubes y Eric López, en la primera prueba de la Copa de España disputada en Barcelona.

La Copa de España de Escalada de Dificultad ha comenzado el fin de semana con victoria de Ramon Julián y Andrea Cartas en la prueba celebrada en la ciudad de Barcelona. La competencia se ha disputado en la plaza Joan Miró de esta ciudad, con la infraestructura del nuevo rocódromo móvil de Top30, instalado específicamente para esta ocasión. El público se congregó abundantemente, y la poca lluvia caída hacia el final de la prueba no impidió el desarrollo normal de la competencia.

Ramon Julián ha demostrado porqué se proclamó la temporada pasada campeón del mundo de la especialidad, y ha dominado claramente una final disputada sobre una vía con una entrada fina y muy dura, que hizo caer muy pronto a algunos favoritos como Pablo Barbero. Julián fue el único competidor capaz de encadenar la vía, superando ampliamente al segundo clasificado.

En la categoría femenina, Andrea Cartas ha sido la gran triunfadora, en una prueba muy igualada en la que no pudo participar la mejor escaladora española del momento Irati Anda, lesionada en una muñeca.

CLASIFICACIONES:

Hombres
1. Ramon Julián (Fed. Catalana): Top
2. Marco Jubes (Fed. Catalana): 340
3. Eric López (Fed. Castellano-Manchega): 320

Mujeres
1. Andrea Cartas (Fed. Andaluza): 420-
2. Daila Ojeda (Fed. Canaria): 410-
3. Sara Aicart (Fed. Aragonesa): 370-


Fuente: desnivel.com

Dosage 5

La quinta entrega de Big Up Productions de la serie Dosage, tendrá su premier el 4 de Junio en el teatro del centro de Boulder Colorado. Mientras esperamos con expectación la salida de este nuevo video les dejamos abajo con un video de Michael Fuselier en China, que es parte de un nuevo proyecto de Nike llamado "Sweetspots" y que será incluido en Dosage 5.
Dosage 5 también incluirá secuencias de Dave Graham haciendo bouldering en Arkansas, Beth Rodden escalando un 5.14, bouldering en Yosemite y mucho más…

Nike ACG Sweet Spot No 16 from joost on Vimeo.

Daniel Woods y Franz Widmer 8c´s de bloque

Daniel Woods, no conforme con sus últimos resultados en Magic Wood, donde abría y resolvía Metamorphosis (8b+) y encadenaba Never ending story, 8b+ recarga las pilas a base de roca, y se lleva la primera ascensión de "In search of time lost" (traducido como "en busca del tiempo perdido", aunque no sabemos cuando lo pierde) y propone 8c.

In search of time lost, otra pieza para maestros que se añade al bosque suizo, es una combinación de Remembrance of thing past, cotado como 8b+, y Left hand of darkness, de 8a. Según informa 8a.nu, el americano anda probando también el irrepetido problemón de Sharma, "Practice of the wild," búlder extremo, pinzas malas, planos sucesivos, dynos cruzados hacia atrás (es un techo) y mucha tensión corporal dan forma a las "Practicas salvajes" de Sharma en Magic Wood. ¿Grado? Alto, aunque los números, letras y signos es lo que nunca sigue a los encadenamientos de Chris... al menos de su propia boca. Marca de la casa.

Seguimos en el 8c de bloque pero nos movemos a Baslerjura, donde Franz Widmer firma la primera repetición de Le Poinçonneur des lilas, 8C, propuesta de Fred Nicole, que además firmaba su primera ascensión, en 2004. Franz ya tiene experiencia tumbando bloques de primer nivel, lo que demostraba hace dos años cuando se apuntaba la obra de Bernd Zangerl (en 2002), New Baseline, en lo que suponía la primera repetición del posible 8c, tras Fred Nicole y Dave Graham

Fuente: desnivel.com

Steph Davis, solo integral y salto BASE

4 de mayo de 2008. Cara Norte de la Castleton Tower, un monolito de Castle Valley, de 115 metros desde cuya cima se domina parte del desierto rojizo de Utah. Steph Davis avanza, impertérrita, en vertical, evolucionando a través de los tres largos establecidos en la pared (hasta 6b+). Y así, en solo integral, la americana completó las tiradas hasta la cima, para después, tras un respiro, saltar hacia el vacío, lo que demuestra que para Steph subir o bajar no importa, lo que importa es que estalles en adrenalina mientras lo haces.

"He descubierto que se pueden romper tus propios límites, aproximarte a una certeza, cuando escalas en solo integral. El proceso de tener un sueño, investigar como cumplirlo y luego seguir cada paso que te has marcado se convierte en algo imprescindible, en la experiencia que realmente quiero vivir". Recientemente, Steph se daba el gusto de convertirse en la primera mujer en ascender Concepción, fisura de Day Canyon abierta por Dean Potter que solo contaba con una repetición.

"La mañana de la ascensión me levanté sintiéndome mal", dice Steph Davis. "Sentía mucho frío, aunque mentalmente estaba dispuesta, lo que para mi era más importante que el estado físico". La americana no tuvo problemas durante la ascensión, aunque reconoció que "fue más duro que lo que había imaginado".

Después, a volar. "Es algo hermoso poder conectar el BASE con la escalada, dos mundos tan diferentes, dos experiencias intensas, en un lugar tan especial". Tan especial que Davis firmó la primera ascensión en solo integral de la pared, oportunidad que Sender Films no desaprovechó, filmando toda la escalada.

Fuente: desnivel.com.

DimaRock 2008

Si la competición de Dima se ha distinguido por algo desde su nacimiento en 2005 es por su iniciativa para el cambio. Este acontecimiento, distinguido este año por la IFSC como la primera prueba oficial de su calendario, no solo trata de reunir a lo mejor del panorama internacional, representado en esta ocasión por Chris Sharma, Tomas Mrazek, Michael Fuselier, Eric López, Magnus Midtboe y Patxi Usobiaga, en categoría masculina, y Maja Vidmar, Muriel Sarkany, Emily Harrington, Mina Markovic, Iratí Anda y Carolina Ciavaldini, en femenina. El DimaRock trata, en pocas palabras, de hacer que las competiciones se conviertan tanto en una motivación para los "pros" como en un disfrute para el resto de "mortales". Por eso, DimaRock Master, este año, vuelve a hacer girar los engranajes para que cualquiera encaje en una fiesta donde lo más importante es, sin duda, escalar.
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La cuarta edición de este evento, que tendrá lugar del 20 al 25 de mayo de 2008, incluirá un sistema de competición eminentemente popular, donde los fanáticos podrán hartarse de darle tientos a unos bloques en el Herriblok, campeonato de búlder que se celebrará en la localidad de Dima y que estará abierto a todo el mundo.

Los encargados de montar dichos bloques serán, ni más ni menos que Dani Andrada y Joseba Sáinz, numerando del 1 al 8 sus obras, que irán en progresiva dificultad. Lo que distingue esta competición es su carácter libre, ya que los competidores podrán probar todos los bloques que quieran de la forma que crean conveniente y cuando uno crea que su labor ha concluido simplemente deberá entregar su tarjeta e ir a sentarse a las gradas que van a rodear los bloques propuestos, uniéndose al publico que desde cualquier hora puede presenciar la actividad o andar indagando por los numerosísimos stands de marcas y empresas (el mayor número registrado durante una competición de escalada) que se pondrán en pie en Dima. Por supuesto, todo aderezado con los consiguientes sorteos de material.

Chris Sharma, Dani Andrada, Tomas Mrazek y Joseba Sáinz inaugurarán una competición de nuevo formato durante la celebración de DimaRock. Hablamos del DimaBlok, la más novedosa de las competiciones que tendrán lugar. "La compe es sencilla pero apasionante", según la web oficial del evento. Cada uno de los escaladores equipará su propio bloque, para lo que tendrán 30 minutos. Después tratarán de resolver la línea de los rivales, cuyo valor será de 600 euros, a repartir entre los repetidores. Hasta 2.400 euros puede acumular alguno de ellos. Dosis de energía e inspiración para animar al público el viernes 23 de mayo a partir de las 20:00 durante la anunciada feria de Dima

Encontraras información detallada en la web oficial del Dimarock 2008
http://dimarockmaster.com/
Fuente: desnivel.com

8b+ para Daila Ojeda y 9a para Ondra

Vaya semana en Margalef. El "grupo" que se mueve en los últimos tiempos por tierras catalanas (en el que suelen coincidir Dani Andrada, Chris Sharma o Daila Ojeda, entre otros), y con casi todo hecho en Santa Linya, anda ahora probando, sumando y equipando en la escuela de Tarragona, y con excelsos resultados. Si Chris se llevaba hace unos días, Gancho perfecto, el primer 9a de la zona, ahora Daila se hace con "lo más duro" de su historial, La vía del Kim, "pequeño 8c" en palabras de Andrada, que las repeticiones recientes han dejado en 8b+, quizá con barra (8b+/c).
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La línea, cuya resistencia y movimientos ya han recibido las alabanzas de la canaria, la abrían Kim Santa Catalina y Dani Andrada. Este último incitaría posteriormente a Daila para su resolución, aunque sería más a raíz del encadenamiento a vista de Sharma cuando Daila se concentraría definitivamente en la vía para, tras unos cuantos pegues en los que llegaba a caerse en el paso final, añadírsela a la libreta y confirmar tanto su estado de forma como una evolución que ya la ha llevado a acumular una decena de vías de 8b o superior, incluyendo Kale borroca (8b+, Siurana) a finales de 2007, Golpe de gas (8b/b+, Terradets), Botanics (8b/b+, Rodellar) o Rollito Sharma (8b+, en Santa Linya).

Mutantes...
Después de encadenar Dreamtime (8b+), el búlder más célebre de Cresciano, en cuatro horas, Adam Ondra saca la cuerda para treparse a otro noveno grado para resolver, tras cinco días de intentos, Unplugged (9a), en Frankenjura. "Durísima para mi, me ha llevado más tiempo que cualquier otra vía", comentaba el joven checo tras hacerse con su octavo 9a, obra de Markus Bock en 2003. Por encima, en su currículum, aparece La Rambla (9a+).

Y como la crónica masculina es sobre mutantes, seguimos con Eric López 17 años reposando tras tumbar una de las líneas duras de Cuena: Los dichos del bicho (8c+). Y Enzo Oddo. 13 años y su segundo 8c con Rue gamma en Peillón. El primero para Enzo caía con El sangliero fiero en Gréoliéres, este febrero. Su amigo Kevin Aglaé se llevaba Tribal dance (8b+/c) en Annot. Kevin tiene 17 años.


Fuente: desnivel.com

La “Victima Perfecta”

Llegaba el momento. Mr. Sharma llevaba unas semanas adherido a líneas duras, dándole tientos al proyectazo de Santa Linya, Neanderthal (¿9b?), y su nuevo encadenamiento en Margalef puede suponer el paso previo para resolverlo. El californiano se lleva el primer noveno de la escuela, Víctima perfecta (9a). Tercero de la temporada para Sharma, tras apuntarse Fuck the system, 9a, y Mercenaris del passat, 8c+ que tumbaba sin usar una presa de sika y para la que proponía una revisión al alza.

Víctima perfecta, conglomerado de resistencia, comienza en Víctim del passat (8c+), para a mitad de la línea conectar con Gancho perfecto (9a+). Ésta última podría ser la siguiente asediada por Chris Sharma. Así demuestra el americano que cuando quiere puede, que la inspiración va y viene y que las ganas roca nunca mueren.

Fuente: desnivel.com

The Big In Japan Double Feature

Dr. Topo es una página web que se ha dedicado por mucho tiempo a suministrar mini - guías de calidad y vídeos ahora sin cargo. Sólo era la cuestión de tiempo, para que crearan su primer DVD The Big In Japan Double Feature. Como el título indica, el DVD es un programa doble de bouldering en Japón y en la zona de "Horse Pens 40" en Alabama USA.

Las personas que han estado siguiendo Dr. Topo reconocerán gran parte del contenido en el DVD, sin embargo, eso no debe disuadirteles de considerar obtener tu propia copia. Ahora puedes Disfrutar del este DVD con todos sus extras y un sonido de alta calidad. Es gracioso, informativo y pertinente.

Tú puedes pedir a copia del DVD por $30 en la tienda de Dr. Topo. http://www.drtopo.com Recomendamos esta película a alguien que disfrutaría ver las diversas y distintas áreas de bouldering en Japón o si eres un admirador de la zona de bouldering en Horse Pens 40 en Alabama.

Aquí tienes un video promocional:



Fuente: Cilimbingnarc